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则为结合满族马褂立领和西式剪裁的一种时装。
根据APEC会议的标准，男性唐装应该是一种立领、对襟，领口与门襟止口处用镶色料滚边；前衣片二片不收省不打摺、前门襟处钉一排七粒葡萄纽扣，后衣片二片、背缝拼缝，二片袖装袖，肩部处内装垫肩，左右摆缝处开摆叉的衣服。
因此，后世的所谓唐装，其实并不是汉服，而是一种满人服装。讲真，如果萧文穿这种服装出去，在唐国还好，顶多遭到异样的目光。
可如果是在明国这个和鞑子有矛盾的汉人国家里，他穿着这种服装出去，只怕是会引起别人的敌意。
而历史上的所谓唐装，其实应该是一种圆领袍。
圆领袍最早出现在商代，右边出土的人偶像可以作证。
汉代随着服饰逐渐统一，圆领袍作为内衣穿着。
南北朝后，鲜卑人建立的北魏开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。
根据国学大师王国维的《胡服考》上记载，南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。
衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。
经过隋到唐两代的发展，这种衣服逐渐蔓延全国，无论男女皆可穿着圆领袍。
男子圆领袍多为纯色，无花纹。
女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。敦煌壁画中的回鹘画像《都督夫人礼佛图》中，就有女子着圆领袍的形象。
圆领的方便、舒适不言而喻，于今也一样流行。
圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。
这种袍服的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。
圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。
到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。
形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。
而根据唐朝画家阎立本的传世名作《步辇图》描画了这样一个场面：贞观十五年(641年)，吐蕃禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏，唐太宗接见了他。
画面右侧坐在步辇上的事唐太宗。左侧站立三人，中间一人戴毡帽、穿锦袍，乃是吐蕃使者禄东赞。另外两人为唐朝官吏。画中人物都穿着窄袖圆领袍，连皇帝也不例外。
可以说，圆领袍在唐代，是一种十分流行的衣服款式。
唐中书令马周上议：“《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服。开骻者名曰缺骻衫，庶人服之。”
长孙无忌又议：“服袍者下加襕，绯、紫、绿皆视其品，庶人以白。”
隋唐士人遂以圆领襕衫为上服。在这一时期，圆领袍发展出了两类，一类是开骻，即两侧开叉。一类是闭骻，在下摆处横加一条，以显示追寻祖制。而在脖子处两侧有布扣，然后在如下一点的位置，也会有布扣，总共4处布扣。然后在腰部穿上蹀躞带，头上带上幞头，下穿中裤，以及靴子，内穿圆领中衣，这样就是一套标准的圆领袍全套。
萧文寻思了一下，觉得既然今天自己是以私人的名义出去结交好友，穿上圆领袍也没有什么问题。
根据自己这个身体的记忆，他在南唐的时候，身边的人大多也是穿这种衣服。
因此，萧文穿这种衣服，可以说是回归家乡传统了。